La città che ha deciso cosa diventare

Singapore ha la fama di essere una città governata dalle regole.
Non si mangia né si beve in metropolitana, gettare rifiuti o sputare negli spazi pubblici può costare caro e perfino la vendita delle gomme da masticare è sottoposta a forti restrizioni.
A volte sembra quasi che la città venga consegnata insieme a un manuale di istruzioni.

Tutto è pulito, controllato, efficiente. I mezzi arrivano quando devono arrivare, le strade sembrano non conoscere il disordine e perfino la natura appare progettata con la stessa precisione dei grattacieli. È anche per questo che molti descrivono Singapore come una città fredda, artificiale, quasi finta.
Eppure, dopo aver attraversato tante metropoli dominate da torri di vetro, centri commerciali e quartieri costruiti per stupire, Singapore è stata quella che mi è piaciuta di più.
Forse perché qui l’ordine non mi è sembrato soltanto una facciata, ma parte di un progetto molto più grande.
Quando Singapore divenne indipendente dalla Malaysia, nel 1965, era un piccolo Paese con poche risorse naturali e un futuro tutt’altro che sicuro. In pochi decenni ha costruito una delle economie più importanti del mondo, trasformando ogni limite in una ragione per pianificare, controllare e anticipare il futuro.

Questa ambizione si percepisce ovunque, ma probabilmente in nessun luogo è evidente quanto ai Gardens by the Bay.
Appena entrate, ci siamo ritrovate davanti a un’esposizione di orchidee. Erano ovunque, in forme e colori diversi, curate con una precisione quasi irreale. L’orchidea è uno dei simboli di Singapore e la Vanda Miss Joaquim è il fiore nazionale del Paese, anche mia nonna amava le orchidee, le sarebbe piaciuto questo posto.
Poco dopo siamo entrate nella Cloud Forest, una montagna ricoperta di vegetazione, passerelle sospese e nebbia artificiale. In quel periodo ospitava anche un allestimento dedicato a Jurassic World e, tra felci gigantesche e ambientazioni preistoriche, sembrava davvero che un dinosauro potesse comparire da un momento all’altro.
All’esterno, i Supertree completavano quella visione futuristica. Di giorno sono enormi strutture ricoperte di piante; di notte si illuminano e trasformano completamente il paesaggio. Dalle passerelle, Singapore appariva sotto di noi ordinata, scintillante e quasi irreale.

Proprio in quei giorni Singapore si preparava a celebrare la propria indipendenza.
Il rosso e il bianco erano ovunque: sulle bandiere appese ai palazzi, sui vestiti delle persone e sulle facciate dei grattacieli, che dopo il tramonto si tingevano dei colori nazionali. La città sembrava trasformarsi in un’unica, gigantesca celebrazione. Noi eravamo arrivate senza sapere che avremmo trovato tutto questo.
Per due sere assistemmo a spettacoli di luci e fontane, fuochi d’artificio sopra Marina Bay e passaggi di elicotteri e aerei militari che attraversavano il cielo con un rumore impressionante. Intorno a noi c’erano famiglie, bambini con le bandiere, gruppi di amici e persone vestite di rosso e bianco.
Si percepiva un orgoglio collettivo molto forte, quello di un Paese giovane che conosce bene la distanza tra ciò che era e ciò che è riuscito a diventare.

In quel momento anche ciò che poteva sembrare eccessivamente costruito acquistava un significato diverso. I giardini futuristici, i grattacieli, l’ordine, la precisione e persino tutte quelle regole non erano soltanto elementi di una scenografia perfetta. Erano il risultato di un’idea di Paese perseguita con una determinazione quasi ossessiva.
Si può discutere sul prezzo di tutta questa perfezione. Si può trovare Singapore troppo controllata, troppo ordinata o troppo lontana dall’idea tradizionale di autenticità.
Ma è difficile non rimanere impressionati da ciò che ha scelto di diventare.

Tra templi, murales e street food

Tra templi, murales e street food
Basta allontanarsi dai grattacieli di Marina Bay perché Singapore cambi volto.
A Chinatown, Little India e Kampong Glam ci siamo ritrovate tra templi, botteghe, case colorate e vicoli pieni di murales. In poche strade si passa dal profumo dell’incenso a quello delle spezie, da una facciata decorata a una bancarella di cibo.
E a Singapore si mangia continuamente.
Hawker centre, mercati, piccoli ristoranti e street food accompagnano ogni spostamento. Si entra in un quartiere per vedere un tempio e si finisce inevitabilmente sedute davanti a qualcosa da assaggiare. È una città in cui culture diverse convivono anche nel modo più semplice e immediato: a tavola.

Anche Sentosa mi ha sorpresa. Sapevo che fosse un’isola in gran parte costruita per il turismo e temevo di trovarla troppo artificiale. Invece, sicuramente anche grazie alle celebrazioni per l’indipendenza, era piena di vita: famiglie che facevano picnic, ragazzi che giocavano a pallone, persone in spiaggia e gruppi di amici che passavano lì l’intera giornata.
Della Singapore rurale, invece, è rimasto pochissimo. Kampong Lorong Buangkok è considerato l’ultimo villaggio tradizionale ancora esistente sull’isola principale: un piccolo frammento del passato sopravvissuto in mezzo alla metropoli.
Non ci siamo state, ma sapere che esiste racconta quanto velocemente il Paese sia cambiato. Dove un tempo sorgevano numerosi villaggi, oggi dominano grattacieli, centri commerciali e quartieri perfettamente organizzati.
Forse è stato proprio questo a piacermi così tanto, la sensazione che Singapore non abbia un solo volto, ma molti modi diversi di raccontarsi.